Настало время написать, как прошла поездка в Якутию в 2013 году. Благодаря коллеге на работе я таки сделал это. Где-то мог приврать, где - то недосказать. Не судите строго.
Якутия меня заворожила
Николай Бондарь – специалист по корпоративной культуре:
Заворожила - в самом прямом смысле слова. А началось все с моей супруги, семья которой 24 года прожила в Якутске. Мы познакомились с Мариной в Минске, и меня всегда восхищали ее рассказы о Якутии (федеративной единице) и Якутске (ее столице) — будто о другой вселенной на земле. И, понятно, я не мог не использовать переезд тещи в Минск на постоянное место жительства, как прекрасный повод побывать там. И выпало это событие на лето.
Приключения начались в аэропорту Домодедово, где за 10 минут до вылета я преспокойно встал в очередь на регистрацию рейса (летел первый раз и почему-то никто не предупредил, что нужно приезжать чуть раньше - минут так на 30). Спасло только то, что до этого я зарегистрировался на рейс через интернет и даже выбрал место возле окошка. В итоге прошел паспортный контроль, зону досмотра и таможни за 2 минуты. Еще и зона вылета самая дальняя... — благо ранее спортом занимался.
Успел! Стюардесса сообщает, что место мое уже занято и предлагает другое. Прошу возле окна (первый полет все-таки!), она смотрит на мою дорожную сумку, которую, естественно, не успел сдать в багаж, и, вздыхая, просит подождать. В итоге еду в бизнес-классе, возле окна, сумка со мной — все же я удачливый.
Лететь в Якутск около 7 часов, вылетал из Москвы в 19.00 и прилетел... ровно в 19.00. Это все часовые пояса. Разница в 7 часов - много.
Якутск (Республика Саха) – сравнительно небольшой город, но при численности населения в 303 тысячи человек является крупнейшим городом северо-востока России. Это место контрастов. Основное население - якуты и русские. Многие недолюбливают друг друга. В результате случаются частые стычки и ходили слухи, что здесь 7-8 пьяных якутов накидывались на одного-двух русских. Происшествий у них за день порой случается больше, чем в Минске за неделю.
В городе два типа домов: каменные — обычные «панельки», приподнятые над землей на сваях и «деревяшки» — двухэтажные дома барачного типа, часто в аварийном состоянии и без удобств. Рассказывают, жильцы сами их поджигают, чтобы стать в очередь срочно нуждающихся в жилье и получить новые квартиры в каменных домах. Часто поджоги совершает хозяин одной квартиры, не предупредив остальных. Последствия сами понимаете какие бывают.
Республика богата ископаемыми, нефтью, и особенно - алмазами и золотом. Для представления ее территории в сравнении с другими республиками размещаю карту.
Здесь находиться и знаменитый город Мирный со своей "воронкой" в земле, где трудятся наши "БелАЗы".
Еще на территории Якутии есть настоящий ледник - именно такой, о каких мы читали в школе, который изменяет рельеф и дает жизнь рекам и озерам. Находится примерно в 100 километрах от Якутска и называется "Булуус". И в 40 градусную жару многочисленные расщелины, пещеры, водопады — хорошее место для отдыха в жару для туристов и местных жителей.
А еще здесь летом длительный период «белых ночей», было настолько светло, что, можно не напрягая глаза читать книгу на улице всю ночь.
Климат резко континентальный, с небольшим годовым количеством осадков. Зима в Якутске суровая, средняя температура января составляет около минус 40 °C, иногда морозы даже могут пересечь 60-градусную отметку.
Средняя температура зимой — 40-50 ниже нуля, летом такая же, но уже с плюсом. Весь город стоит на вечной мерзлоте. Вечная мерзлота — это когда копаешь 1,5 метра вглубь и там лед, порой до 1 км ни намека на землю.
На территории Якутии была зарегистрирована самая низкая температура на земле, где постоянно живут люди — поселок Оймякон. Абсолютный минимум —минус 71,2 градуса. Минус 71.2, КАРЛ!
Есть пару потешных видео на ютубе как японцы приезжали снимать туда репортаж. Посмотрите на досуге, думаю, запомнится и поднимет настроение - это точно. Кто не найдет — пишите, скину ссылки.
Люди, у которых нет теплых гаражей и хотят пользоваться авто — не глушат их вообще всю зиму. Особенно достается людям, живущим возле автопарков: их тревожит не запах выхлопных газов, а шум работающих двигателей по ночам. На легковых автомобилях повально клеят второе лобовое стекло (чтобы не лопнуло от перепадов температур салон-улица), затягивают тентом низ всего авто, утепляют двигатель. (Представляю, как зашевелись волосы у сотрудников нашего отдела охраны труда и промышленной безопасности. И не зря: сгоревшие машины там не редкость.)
Механики научились чинить амортизаторы, ибо после каждой зимы их приходиться менять.
Очень опасно ехать куда-то далеко вне города без сопровождения второй машины, так как бывали случаи, что при поломке авто замерзали семьями. Преобладают советский автопром - Нивы, УАЗики, ПАЗики и весь б/у рынок японских автомобилей с правым рулем.
Для здешнего лета, несмотря на его изменчивый характер, характерно небольшое количество осадков и часто — сильная жара. Палящий зной может достигать практически +40 °C.
Река Лена – это вся жизнь Якутска и Якутии. Очень большая и богатая река с суровыми и безлюдными берегами, которая разливается на 20-30 километров. Во время разлива вода поднимается на 6-8 метров над меженным уровнем, а в низовьях ее подъём достигает 18 метров.
И как ни странно, на берегах россыпью лежит никому не нужный янтарь.
А теперь от географии - к делу. Когда до меня дошла информация, что на корабль «Михаил Светлов» ищут ведущего, «шикарно» - подумал я, и пошел устраиваться на работу, чтобы и денег заработать, и себя показать, и мир посмотреть. Взяли, как говориться, с распростертыми объятиями: ведущий из Минска — диковинка не только для местных, но для всех туристов.
Корабль хоть и небольшой в сравнении с морскими судами, но в речном флоте Якутска - самый большой из пассажирских: на борту около 200 гостей и 50 человек обслуживающего персонала.
Отходим из речного порта под прощание славянки по следующему маршруту: против течения на юг до Ленских столбов, стоим полдня, разворачиваемся и идем до Якутска, где дозаправляемся и по течению направляемся на север аж до Ледовитого океана, попутно посещая попадающиеся на пути поселки и изучая быт местного народа. Всего 21-23 дня пути и 2300 километров в одну сторону. Стоимость каюты была наравне с люксом в пятизвёздочном отеле в сутки, поэтому местные доезжали только до Ленских столбов, а на обратном пути сходили в Якутске. Основной контингент плывущих составляли иностранцы: немцы, шведы, финны, австрийцы, с десяток американцев, японцы и один гордый австралиец.
Каждый вечер по программе круиза для гостей была развлекательная программа - банкет или выступления актеров, оперных певцов, фокусников. Первое время помогали переводчики, но очень тормозили работу. Говоришь фразу и ждешь пока ее переведут на английский, а затем на немецкий. Особенно комично получалось, когда я разбивал шутку на две части и, услышав концовку, сначала смеялась англоговорящая половина, а потом – говорящие на немецком. После одной ночи головной боли и осознания, что голова пробует думать на англо-немецком языке, мозг достал все позабытые лингвистические познания и увеселительные программы пошли веселей и легче. Переводчики смеялись три раза.
Одним словом - было весело: громкий хохот на качественных вечерних программах в исполнении пары аниматоров, диджея и пары творческих людей удачно дополнял и разнообразил пребывание гостей на корабле и их нечастые «вылазки» на землю. Особенно запомнился турнир по корабельному бильярду. Финал пришелся на качку… Как говориться: эволюционирует тот, кто умеет приспосабливаться.
Но обо всем по порядку.
Ле́нские столбы́ — геологическое образование и одноимённый природный российский парк на берегу реки Лены. Представляет собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль берега Лены, высота которых доходит до 220 метров. Начало формирования горных пород, сложивших данный памятник природы, обычно датируют ранним кембрием — 560—540 миллионов лет назад.
Много рассказывать про местный быт не буду: люди едят сырое мясо, рыбу, торгуют за копейки осетровой икрой и иногда костями мамонта (по крайне мере, они так говорят).
Однажды в очередную вылазку на сушу в поселке Кюсюр мне, уже видевшему все местные достопримечательности, традиционно демонстрируемые туристам, захотелось сушеной рыбы (о, сколько там ее, и какой!!!) и я пошел искать, приставая к местным. При этом выменял 10 пакетиков чая гринфилд на 1,5 кг копченого омуля у местного деда.
Язык привел меня к двум русским парням, которые, узнав, что я ведущий на корабле, нагрузили меня мешком разного рода рыбы и оленины, не забыв при этом щедро угостить местными самодельными слабоалкогольными напитками. Время летело незаметно и я, видимо, пропустил первый гудок теплохода (своеобразный созыв всех на теплоход и знак, что скоро корабль уходит). Услышав второй – стал собираться. Попрощавшись с уже «родными хлопцами» отправился к реке. И представьте бурю моих эмоций при виде уже отшвартовавшего и отошедшего от берега метров на триста корабля: ведь заберут меня только на обратном пути через неделю!!!
Я бегом ринулся обратно к парням, которые без лишних вопросов сказали: «Надо догонять». И это в 1800 км от цивилизации, где большая проблема со всем, не говоря о топливе! Для понимания: 1 килограмм конфет – там стоил 700 рублей, бутылка водки – 300 рублей. К слову, жена одного из парней была категорически против, ведь хотя Лена номинально и река, но штормит бывает так, что и теплоход разворачивает, а уж что говорить про легкую лодку.
Пока мы от их дома спустились обратно к берегу, достали лодку, поставили двигатель и заправили – корабль напоминал игрушечный кораблик на фоне каменных скал. Была только одна мысль: «Не догоним».
Но спустя 40 минут все-таки догнали. Шли около самого берега, время от времени огибая огромные рыбацкие сети. И когда со всех сторон окружили скалы – ветер утих, и мы начали стремительно приближаться к кораблю.
Я же все время думал, как обратить внимание экипажа на себя. Мобильной связи нет. Из средств связи – только красная кепка компании «МТС», которую мне подарили сотрудники компании, которая в одном из круизов отмечала свой корпоратив. На ум пришла лишь выдержка из правил дорожного движения о поезде и застрявшей на путях машине: «Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем — с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом)». «Чем корабль - не поезд?» — подумал я и всю дорогу описывал круги кепкой, меняя затекшую руку.
Так совпало, что, когда мы начали сближаться с кораблем, мой друг и сосед по каюте понял, что меня нет на судне. У него паника и он по незнанию доложил на мостик: «человек за бортом». Для моряков это чрезвычайное происшествие: зазвонил колокол, корабль снизил ход, вся команда вывалилась на палубу, естественно, и все туристы тоже. И видят картину, запечатленную на этом снимке.
К кораблю мы подошли почти в трубе, где с обеих сторон сплошная стена из скал. Корабль не мог остановиться, так как это грозило потерей управления и угрозой сесть на мель или столкнуться со скалами.
Из-за того, что корабль на ходу и на лодке мы не могли подойти к нему вплотную, пришлось прыгать на приличное расстояние, но я смог!
И под бурные аплодисменты оказался по палубе: шоу «Спасти рядового Колю» счастливо завершилось.
Минут через сорок, когда уже пришел в себя, я пошел к капитану с повинной. На что он сказал: «Не переживай, Коля, я в прошлом году точно так же корабль догонял». Так я стал легендой не только на этот рейс, а, как показало время, на годы.
А как не рассказать о якутской рыбе?! — Однажды шеф-повар корабля позвал с собой на закупку рыбы. Пойдем, говорит, посмотришь, чего не показывают туристам. Мы зашли в гости к одному из местных жителей, и я удивился колодцу без стенок у него в прихожей. Оказалось, это погреб, а точнее — руками сделанная пещера с множеством ответвлений и комнатами на глубине метров десяти под домом.
«Вот омуль, вот чирь, вон нельма, а тут осетр, тут оленина, а тут медвежатина» — проводил экскурсию, предлагая товар местный «купец». И мы купили у него 2,5 тонны отборной рыбы, которая пошла на нужды кухни и перепродажу в Якутске втридорога.
Рыба в Якутии – особенная гордость и достояние. По вкусовым свойствам и полезности – лучше я ничего не пробовал.
Одно только и блюдо – строганина чего стоит. Берут замороженную рыбу, снимают тонкую стружку филе, опускают в тарелку с солью и перцем и едят. Сначала я не понимал их, но на второй раз пристрастился — даже при воспоминаниях текут слюнки.
Особая моя любовь – город Тикси. Забытый богом и людьми город со своим аэропортом, население которого однажды сократилось с 15 до 3 тысяч. Просто было принято решение о сокращении и консервации военной базы. Там же расположена действующая полярная геокосмофизическая обсерватория «Тикси». Она была образована в 1957 году на базе станции Арктического и Антарктического института. Предназначена для проведения непрерывных геофизических измерений (вариаций геомагнитного поля, аврорального поглощения радиоволн, характеристик ионосферы, ОНЧ — измерений, оптического свечения ночного неба и полярных сияний, интенсивности космических лучей).
Город этот показался мне необычайно родным и близким. Лед там стоит до середины августа, воздух наполнен чистотой и тишиной. Чувствуешь безмятежность и полное спокойствие. Там я готов был неподвижно сидеть по 4 часа и бесконечно уходить в себя. Я очень не хотел уезжать, мне казалось, этот город из моего прошлого. В общем что-то странное творилось со мной там. И добавляло нирваны море Лаптевых, которое плавно становится Северным Ледовитым океаном. После посещения Тикси все туристы тихие и умиротворенные.
Далее - обратный путь длинной в 11 суток. За прожитые 12 дней по дороге в Тикси «население» корабля становится одной большой интернациональной семьей. И мне всегда грустно прощаться с людьми, особенно в последнюю навигацию, когда знаешь, что скоро предстоит дорога в родную столицу.
И теперь я точно знаю: кто север полюбит однажды – не сможет его разлюбить никогда.
